Испания без иностранцев. Кастилия и Галисия

Возле Потеса, в местечке Миэзес, обязательно загляните в монастырь Санто Торибио де Лиебана (Santo Toribio de Liebana). Первый монастырь на этом месте основали бенедиктинские монахи во главе с Торибио на заре христианской эры – еще в 530−540 гг. В VIII веке, когда мусульмане вторглись на Иберийский полуостров, жители этих горных краев на севере Испании успешно противостояли завоевателям, что ознаменовало начало Реконкисты (освобождения Испании от мавров) и создание Астурийского королества. В этом монастыре монах Беато в VIII в. написал свои комментарии к Апокалипсису святого Иоанна (они получили название «Беатос») на основе книг, написанных восточными и римскими священнослужителями. Сочинив гимн для праздничной литургии в честь Сантьяго (святого Иакова), Беато тем самым положил начало культу святого покровителя Испании апостола Иакова и способствовал отысканию его святых мощей. Кроме того, он был советником астурийского короля и духовником королевы. Наконец, его имя вошло в историю искусств, поскольку на полях текстов его книги были иллюстрации и миниатюры, которые приписываются автору. До сих пор найдено 24 иллюстрированных манускрипта, техника иллюстраций которых оказала существенное влияния на развитие мосарабской и романской живописи и скульптуры. Некоторые из этих манускриптов экспонируются в музее при монастыре, а на стене у входа в монастырь вас встречает каменная стела удивительной чистоты и красоты с изображением Беато и его сподвижников.

Если вы отправитесь из Леона в направлении Асторги и Сантьяго-де-Компостела, вы наверняка обратите внимание на десятки людей, шагающих вдоль дороги. Маршрут для пеших и велосипедных паломников отмечен указателем Camino de Santiago. Именно через эти города проходит так называемый «французский» путь паломников к месту захоронения св. Иакова в Кафедральном соборе Сантьяго-де-Компостела (есть и другие пути: английский для паломников из Великобритании, португальский для португальцев и др.).
Этот город считается у христиан третьим по значению после Рима и Иерусалима. Дело в том, что Иаков – один из 12 апостолов Иисуса Христа, родившийся в маленькой деревушке Яфия возле Назарета – проповедал учение Христа в Испании, и был казнен за это в Иерусалиме царем Иродом Агриппой в 44 году н.э. Легенда гласит, что гроб с останками св. Иакова был доставлен на судне в городок Падрон южнее Сантьяго. Причальный камень корабля сейчас находится в местной церкви. Однако останки св. Иакова были обнаружены лишь в IX веке, и именно тогда начинается паломничество в Сантьяго, где он был захоронен.
Неподалеку от собора находится бенедиктинский монастырь Сан Пелайо, монахини которого выпекают очень вкусное печенье. Зайдите во двор и позвоните в закрытое окошко: тут же появится монашка-продавщица. Обязательно купите в дорогу или привезите домой монастырское печенье, это прекрасный и аппетитный сувенир.

Из Асторги в Сантьяго сначала можно ехать по скоростному шоссе А6 — до границы области Кастилия и Леон с Галисией. В местечке Puerto de Pedrafita do Cebreiro сверните на шоссе 634, и вы окажетесь на последнем и, пожалуй, самом интересном отрезке дороги паломников. Обязательно задержитесь в первой же крохотной деревушке под названием О Себрейро, расположенном на высоте 1300 м. Еще во времена римлян это место было ключом к центральной Галисии. Здесь все так же функционирует постоялый двор, где останавливаются паломники с IX века. В нем, совершая паломничество в 1486 г., испанские католические монархи Фердинанд и Изабелла слушали рассказы монахов о чудесах в этих краях.

Рядом буквально вросла в землю – неудивительно при сильных ветрах, которые нередки на такой высоте – скромная церковь Санта Мария IX в. Там же вы увидите pallozas – каменные дома без печных труб и окон, которые существуют в Галисии с кельтских времен и были обитаемы вплоть до XX века. Далее на вашем пути в Сантьяго – небольшие городки Самос (аббатство бенедиктинцев с VI в.), Портомарин (впечатляющая церковь-крепость св. Николая XII в.), Мелиде (старейший каменный крест в центре города) и Собрадо (цистерианский монастырь X в.), и вы поднимаетесь на Гору радости (Monte del Gozo). Да и как было не радоваться паломникам, когда перед ними открывался прекрасный вид на конечную цель – город Сантьяго. Эта гора не совсем по пути, так что следите за дорожным указателем на Monte del Gozo. На вершине горы сегодня паломникам ставят в путевые документы печать, удостоверяющую тот факт, что они миновали последнюю веху на своем пути и до кафедрального собора с мощами св. Иакова осталось 5 км. Тот, кто пешком прошагал 100 км или проехал на велосипеде или лошади 200 км по дороге паломников в Сантьяго, получает в соборе специальный подтверждающий это документ под названием «Компостела», ведущий свою историю с XIV века.

Ну что ж, давайте возвратимся в Эстремадуру – западную область Испании. Из расположенных в ней городов следует непременно посетить Пласенсию, Касерес и Эрвас.
Самая главная достопримечательность в Пласенсии — кафедральный собор, состоящий, по сути, из старого (XII в.) и нового (XV-XVI вв.) зданий. Хоры в новом соборе работы мастера Родриго Алемана (датируются XVI веком) считаются красивейшими в Испании.
Старый город в Касересе является музейным кварталом и охраняется ЮНЕСКО. Особую атмосферу этому кварталу придают прильнувшие друг к другу дома-дворцы местной знати, откуда, кажется, в любую минуту можно ожидать выезда кареты или конных рыцарей. В монастыре Сан Пабло вы можете пополнить свои запасы вкуснейшего печенья, здесь тоже его выпекают. Только монахиню-продавщицу вы не увидите – она скрывает свое лицо за крутящимся закрытым окном со столом, куда вы кладете деньги и говорите, какой сорт печенья желаете приобрести (прейскурант на стене). Повернув крутящийся стол, монахиня  кладет заказ и сдачу, поворачивая его в свою очередь к вам.
До изгнания евреев из Испании в 1492 году в Касересе проживало 130 еврейских семей. Немало, если учесть, что все население тогда составляло около 2000 человек.

Самым еврейским в этих краях, бесспорно, является Эрвáс. На проезжей части дороги, вблизи еврейского квартала, в асфальте камешками выложена звезда Давида. Решетки некоторых дверей также украшены этим знаком. А названия улиц — Синагоги, Рабильеро, уже  упомянутая Улица еврейско-христианской дружбы! В день, когда я побывал там, гид как раз проводил экскурсию по еврейским местам города. Небольшой городок в горах, на сегодняшний день Эрвáс – город-музей, в котором приятно пожить несколько дней и по которому приятно бродить. История самого местечка началась в XII веке, когда тамплиеры построили там свой замок под покровительством св. Эрваса. Еврейская община появилась здесь в XV веке и насчитывала тогда 50 семей. В 1492 году все они были изгнаны в Португалию, часть потом вернулась, сменив веру под давлением властей.

В туристическом офисе Эрваса меня приняли с энтузиазмом – сказали, что впервые видят «живого еврея из Израиля». Заявление показалось мне весьма сомнительным: возможно, просто я оказался первым, кто признался в том, что приехал из Израиля. Но, так или иначе, мое признание сослужило мне хорошую службу: я получил редчайший подарок – карту еврейского присутствия в Испании на иврите! В одном из магазинчиков мне попалась книжка местного автора «Евреи Эрваса», изданная впервые в 1997 году и выдержавшая уже три издания, где документально и подробно освещается история самого городка и еврейской общины в нем и в окрестных городках в XV-XVI веках.
Если вы попадете в Эрвас, обязательно остановитесь в небольшой гостинице под названием Casa Rural. Это старинный деревянный дом с великолепным садом. Уютная прихожая вмещает не только камин и фортепиано, но и проигрыватель с колоссальным выбором дисков и грампластинок (помните, были такие?). Утром вас накормят отличным завтраком, включающим, среди прочего, свежайшие, только что снятые фрукты и овощи. Если вы отправитесь на прогулку – а окрестные горы, сосновые и каштановые рощи располагают к этому, – не забудьте прихватить в гостинице планы пешеходных маршрутов с указанием километража и подробным описанием растительного и животного мира, которые ожидают вас на пути.